Агротехника выращивания смородины темной

спешний выбор места под посадку темной смородины во многом определяет ее продуктивность и долговечность.

Наиболее благоприятна для культуры средняя зона, со сравнительно прохладным летом, что же касается нежной зимой и достаточным увлажнением. Севернее Вологды и в суровых по климатическим условиям восточных районах немалые сорта смородины, не взирая на относительную холодостойкость, очень часто испытывают страдания от низких зимних температур (вымерзают цветочные почки, подмерзают либо иссушаются побеги).

Темную смородину предпочтительнее сажать на ровном месте либо на не очень большом склоне (не больше 5-10°) в нижней либо средней его части. Чем южнее зона возделывания, тем ниже по рельефу обязан быть отводимый под смородину участок. В верхних частях склона почва быстро высыхает — ягоды бывают мелкими, а у почти всех сортов они преждевременно опадают и созревают. На возвышенных и открытых местах при похолодании изрядные ветры причиняют неудобства лету насекомых и препятствуют старому доброму опылению.

Несмотря на относительную зимостойкость темная смородина в огромный степени нуждается в настоящей охране от холодных восточных и северных ветров. Таковой защитой могут служить постройки, плодовый сад и таковые быстрорастущие кустарники, как акация, сирень, чубушник, лещина.

В степных районах эта культура испытывает страдания от суховеев. Без охраны сухие ветры иссушают почву и настолько увеличивают испарение воды, что корни не справляются с подачей воды из почвы, и смородина увядает, дает хилый прирост и очень часто лишается урожая. Огромный вред наносят ветры, сдувающие с участка снежный покров, без которого в северной и средней зонах почва могуче промерзает, при всем при этом уж тем более испытывает страдания корневая система растений.

Для темной смородины неприменимы блюдцеобразные снижения рельефа, закрытые котловины и впадины. В таких местах весной задерживаются морозные массы воздуха и при весенних заморозках гибнут цветки и завязи. В котловинах обычно дольше, чем в других местах, задерживаются росы и туманы. И в этих условиях кусты больше изумляются грибными заболеваниями.

Темная смородина предпочтительнее растет и плодоносит на вполне достаточно влажной почве с водопроницаемым подпочвенным слоем. Но участков с высоким расположением грунтовых вод (выше 1,5 м) следует избегать. Для темной смородины неприменимы также низкие заболоченные участки, лишенные стока, с избыточным увлажнением. На временно заливаемых полыми водами (до 1 м) прибрежных землях смородина растет сравнительно не по наслышке: в толстом слое ила на побегах образуются добавочные корни.

Под темную смородину необходимо делать выбор участок с вполне достаточно плодородной почвой. Это превосходно окультуренные, структурные почвы среднего механического состава.

Почва обязана быть чистейшей от многолетних сорняков, таких как вьюнок полевой, бодяг, щавель и пырей ползучий. При чрезвычайной засоренности почву идеальне подержать под чистым паром, постоянны истребляя на протяжении лета отрастающие многолетние и однолетние сорняки. Хорошие предшественники — многолетние бобовые травы (клевер), пропашные либо овощные культуры.

Из всех ягодных культур темная смородина наиболее чувствительна к особой кислотности почвы. При рН ниже 4,5 растения плохо раскручивается, колоссальне изумляются болезнями и хуже плодоносят, давая небольшие, склонные к осыпанию ягоды.

Смородина относится к теневыносливым растениям, но из этого не стоит, что она тенелюбива. Предпочтительнее она плодоносит при нормальном солнечном освещении либо при не очень большом затенении, в частности, при высадке в междурядьях молодого сада.

Предпосадочная подготовка почвы

Темная смородина чрезвычайно отзывчива на улучшение требований выращивания.

Прежде чем приступить к высадке, участок надо подготовить. Предпосадочная подготовка почвы заключается в углублении пахотного горизонта, заправке почвы минеральными и органическими удобрениями, известковании и местном окультуривании (в посадочных ямах).

В окультуренной почве увеличиваются глубина пахотного слоя и содержание органических веществ. Земля делается воздухопроницаемой и структурной, не по наслышке прогревается, улучшается водный режим. Это все создает подходящие требования для усиления деятельности почвенных бактерий и, таким образом, для питания смородины.

После посадки трудно добиться улучшения структуры и увеличения содержания органического вещества в почве. Плантация тогда ни разу не будет высокопродуктивной.

Если почва больше переувлажнена, участок следует осушить. Для отведения воды выкапывают доступные либо скрытые канавы.

Темную смородину можно сажать весной (в начале апреля), до распускания почек. К весенней высадке приступают, как только почва перестанет мазаться; в эту пору в земле много влаги, выбитые растения приживутся быстро и не по наслышке. Необходимо подразумевать, что темная смородина рано трогается в рост, и будто бы мы не спешили с весенними работами, все точно также рост кустов при весенней высадке задерживается и кусты развиваются слабее, чем при высадке осенью. В более поздние сроки, когда смородину очень часто высаживают с распускающимися листьями, приживаемость резко снижается, уж тем более в сухую и теплую погоду.

Ранняя осень (конец сентября — 1-я пятьдесят процентов октября) — лучшее время для посадки темной смородины: еще что же касается тепло, а в почве уже вполне достаточно влаги от осенних дождей. За осенне-зимний период почва не по наслышке оседает и уплотняется вокруг кустов, образуются новехонькие придаточные корни, а весной растения рано трогаются в рост.

На участках, где мало снега и вполне вероятно подмерзание корневой системы, посадку имеет смысл провести весной. Для того, чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Высаживают растения рано, как только даст возможность почва.

За 20—30 дней до посадки смородины проводят непрерывное окультуривание почвы: выравнивают участок, вносят, исходя из уровня плодородия, 8-10 кг/м2 (до 20) перепревшего навоза или компоста, 50-70 г (до 200) суперфосфата, 35—45 г сернокислого калия или 20—30 г/м2 хлористого калия. Хлористый калий получше заменить золой (100—150 г/м2). Если надо, вносят известь (300—800 г/м2). Но для лучшего усвоения растениями элементов питания известь идеальне внести заранее. Удобрение распределяют равномерно по поверхности почвы, и участок перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта.

Независимо от сроков посадки смородины посадочные ямы обычно готовят осенью — за 2—3 недели, для того, чтобы почва в них осела и улетучились хлор и вредные вещества, внесенные с навозом. Посадочные ямы копают тем поглубже, чем хуже почва. Рекомендуемые габариты ямы: ширина 50—60 см, глубина 40—50 см. Эти значения обязаны быть в 1,5—2 раза колоссальне, чем габариты корневой системы саженца.

На дно ямы сбрасывают верхний плодородный слой почвы и тщательнейшим образом перемешивают его с удобрениями: 1—1,5 огромной дозы компоста или перепревшего навоза, 200-300 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия или 300 г золы. Этого запаса фосфора и калия хватит на некоторое количество лет вперед. Для улучшения аэрации можно внести также 1,5—2 огромной дозы торфа. К конскому навозу рекомендуется добавлять какие-либо органические последние крохи, (опилки, солому и так далее).

На кислых почвах (рН ниже 4—5) в посадочную яму обязательно вносят 100—200 г молотого известняка. Если почва некислая, то извести потребуется немного, как правило для нейтрализации кислотности вносимых минеральных удобрений. В два раза сокращают дозу извести и в том происшествие, когда вместо калийной соли используют золу (зола включает в себя известь). Для известкования почвы пригодны немалые вещества, вмещающие кальций: известь-пушонка (известь, гашеная в не очень большом числе воды), мергель, молотый мел, доломитовая мука, торфяная зола. Неумолимые материалы предварительно просеивают и размалывают через сито с отверстиями 2-3 мм. На легких почвах получшие результаты дает доломитовая мука, имеющая, кроме кальция, к тому же магний.

В посадочную яму ни разу не добавляют минеральное азотное удобрение. Его наилучше дать в качестве подкормки опосля того, как растения окончательно приживутся и весной тронутся в рост.

После посадки нижний, менее плодородный слой почвы разбрасывают по всему участку. Со временем под влиянием удобрений и нормальной обработки малоструктурная почва будет окультурена.

Посадочный материал

Решающее значение при высадке темной смородины имеет качество посадочного материала. Воспитанные из неплохих саженцев растения начинают плодоносить на 2-й год после посадки. Посадочный материал обязан быть свободным и чистосортным от наиболее опасных болезней и вредителей, в следствии этого саженцы надо получать в хозяйствах и питомниках, которые имеют подходящий сертификат качества на первичный материал. Желательно, для того, чтобы саженцы были приобретены с оздоровленных маточников (супер-элитных или элитных). Подобные саженцы стоят дороже, но расходы эти оправданы.

Чаще всего для посадки используют необыкновенные отводки или двухлетние саженцы смородины, какие можно отнести к 1-у или второму товарному сорту в соответствии стандарту.

Побеги саженцев смородины с изобретеной корневой системой обязаны быть без листьев и укорочены до 25-30 см. Растения с листьями выглядят, вне всякого сомнения, привлекательнее, но они у темной смородины солидные и после выкопки с огромный листовой поверхности испаряется много влаги. При всем при этом больше иссушаются побеги и корни растения, что неизбежно сказывается на их жизнеспособности и приживаемости. Реализация саженцев с запертой корневой системой возможна с листьями и без укорачивания стеблей. Саженцы обязаны быть неподсушенные, с не по наслышке сформированными нераспустившимися почками, без механических нарушений.

В соответствии с техническими требованиями саженцы смородины подразделяют на два товарных сорта. (Табл.)

Характеристика товарных сортов

Показатели

Характеристика и нормы для товарных сортов

Первого

Второго

Сортовая чистотв, % не менее

100

100

Возраст саженцев, лет

1-2

1-2

Корневая система: одревеснение

богатое

подробное

окраска коры

от светлой до темно-коричневой

число корней, шт. не менее

у разветвленной корневой системы

4

3

у густомочковатой

не подсчитывается

длина корневой системы:

у разветвленной

20

15

у густомочковатой

15

20

Надземная часть:

число побегов, шт. не менее:

2-летние саженцы

3

2

в т.ч. сорта смородины слабоветвящиеся

1

1

1-летние саженцы

1

1

Диаметр основания надземной части, см, не менее:

саженцы с изобретеной корневой системой,

1,0

0,8

2-летние

саженцы с изобретеной корневой системой,

0,8

0,6

1 -летние

саженцы с скрытой корневой системой,

0,8

0,6

2-летние

саженцы с запертой корневой системой,

0,6

0,5

1-летние

длина побегов после обрезки, см, не менее

30

25

Не допускается зараженность саженцев смородинным почковым клещом, стеклянницей, тлями, смородинной златкой, щитовками, паразитическими нематодами, побеговой галлицей и карантинными объектами.

Возраст саженцев смородины определяют при выращивании из одревесневших черенков по числу лет роста в питомнике; при размножении зелеными и отводками черенками — с учетом роста в маточнике или при укоренении в условиях искусственного тумана.

При поражении мучнистой росой обрезка верхушек побегов обязательна.

При перевозке посадочного материала корни саженцев надо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть влажной мешковиной или рогожей, упаковать в пленку, а при доставке на место без промедления приоткрыть и обильно полить. Если обнаружится, что саженцы могуче подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня, не больше.

Предпочтение следует отдавать двухлетним растениям или однолетним саженцам с мощной корневой системой.

На легких почвах с достаточным запасом влаги на вечное место можно высадить и укорененные черенки, однако, на среднетяжелых или тяжелых почвах черенки будут плохо расти и развиваться.

Посадка

Как правило, можно использовать широкорядную уплотненную схему посадки смородины с расстоянием 1,8-2 м между рядами. Расстояние в ряду -1 м. При высадке высокорослых сортов и сортов с раскидистой и густой формой куста расстояние между растениями в ряду увеличивают до 1,2—1,5 м. Сорта с малогабаритной кроной можно высаживать поближе друг к другу.

Растения можно размещать также лентами. При всем при этом образе расстояние между растениями сокращается до 0,5-0,8 м. При разрастании кусты сливаются в одну непрерывную ленту.

Подобное плотное помещение растений дает возможность приобретать в первейшие годы отличные урожаи с единицы площади. При всем при этом упрощается борьба с сорняками. Однако ухаживать за подобный лентой труднее, кроме всего прочего из-за сильного загущения растений легче происходит распространение болезней и вредителей. И урожаи при загущенной высадке с шестилетнего возраста начинают быстро снижаться.

В пробные 2-3 года после посадки в междурядьях смородины можно выращивать овощи, корнеплоды, землянику или цветы, расположая их на дистанции 40-60 см от кустов — это способствует окультуриванию почвы. На чрезвычайно бедных почвах прекрасные результаты дает посев в междурядьях бобовых растений: гороха, бобов или люпина.

На районе рекомендуется высаживать 3—4 сорта разного срока созревания.

Посадка саженца темной смородины и его обрезка при высадке

Перед высадкой корни саженцев слегка подрезают (поврежденные корни — до здорового места) и обмакивают в болтушку с глиной. Темную смородину сажают наклонно и с заглублением на 8—12 см.

При наклонной высадке заглубленные стеблевые почки дают здоровые вертикальные побеги, благодаря которым быстро строится широченный куст, а могучие придаточные корни, каковые с легкостью образуются на заглубленной стеблевой части растений, обеспечат чрезвычайный рост и большую продуктивность смородины. Неглубокая посадка приводит к тому, что куст растет в качестве не очень большого деревца и в дальнейшем будет недолговечным и не совсем урожайным.

На тяжелых глинистых почвах глубоко сажать кусты не стоит. При чрезвычайно глубокой высадке корни попадают в слой почвы, куда плохо проникают тепло и воздух, корневая система останавливается в росте и частично отмирает.

В том происшествие, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, темную смородину высаживают на холмиках или грядах метровой ширины.

Сразу после посадки растения обязательно укорачивают, оставляя по 2—3 почки на каждом побеге.

При высадке корни растений тщательнейшим образом расправляют, для того, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей верхнего гумусного горизонта, со временем уплотняя почву. После этого саженец слегка встряхивают, для того, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не оставалось пустот.

Посадка саженца темной смородины и его обрезка при высадке

Когда корни будут засыпаны почвой, но яма еще не окончательно заполнена землей, проводят полив (приблизительно полведра на куст), впоследствии яму окончательно засыпают почвой, перемешанной с удобрениями, почву вокруг растения снова уплотняют, делают лунку и поливают 1/2 — 1 огромная доза на куст). Поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа полнотой 5—10 см.

При проведении посадочных работ почва в междурядьях могуче уплотняется, в следствии этого ее сразу надо прорыхлить.

Все мероприятия сосредоточенные на высадке организуют следовательно, для того, чтобы корни саженцев как можно меньше располагались на открытом атмосфере.

Если по каким-либо причинам не посчастливилось посадить на неустанное место полученные саженцы, то на зиму их надо прикопать. Для этого роют канаву в направлении с запада на восток, глубиной 50 и шириной 60 см. В этой траншее растения размещают в один ряд, ветвями на юг; корни засыпают землей, почву вокруг растений уплотняют.

Уход после посадки

Чтобы темная смородина давала важные урожаи, за ней надо ухаживать. Все меры обязаны быть направлены на то, чтобы развивались мощные годичные приросты — чем сильнее прирост этого года, тем обильнее будет урожай через год.

Надо иметь в виду, что без высокой и регулярной обработки почвы все альтернативные приемы ухода (обрезка, борьба с болезнями и вредителями, удобрение) малоэффективны. Уж тем более тщательного ухода настоятельно просят юные растения.

В конце апреля — начале мая приступают к переработке почвы вокруг кустов. Почву важнейше не перекапывать, а рыхлить на не очень большую глубину (6—8 см) сразу, как просохнет поверхностный слой. Чересчур раннее рыхление, когда почва еще не прогрелась, дает нехорошие результаты: она не рассыпается, а отваливается комками и мажется. Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, чистом и влажном от сорняков состоянии ее рыхлят не реже 1-го раза в 2—3 недели на глубину 6—8 см в прикустовой полосе и до 10-12 см в междурядье. После рыхления поверхность выравнивают граблями, чтобы уменьшить испарение влаги.

Поскольку корневая система у темной смородины поверхностная, основное внимание следует уделять прополке, поскольку сорняки, уж тем более пырей, быстро заселяют плодородную почву и могуче иссушают ее, лишая юные растения питания и влаги.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает подходящий питательный и водный режимы в корнеобитаемом слое — почва не уплотняется и не иссушается. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы существенно сокращается.

В признаке мульчи используют перегной, не по наслышке перепревший навоз, разложившийся торф (до 10—15 кг на куст), зеленую траву, сухие листья или плотный укрывной нетканый материал темного цвета. Выполотые юные сорняки тоже могут подойти для этих круглей — они разлагаются быстро, а вот отцветающие сорняки на месте оставлять нельзя: они медленно разлагаются, затрудняют осеннюю перекопку почвы и, помимо всего этого, осыпаясь, семена могуче засоряют участок.

В первейшие годы после посадки мульчируют только приствольные круги диаметром 50-70 см. На взрослых кустах диаметр круга увеличивается, а когда ряды сомкнутся, мульчируют всю полосу ряда шириной 1-1,25 см. При мульчировании соломой или опилками необходимо добавочное внесение азотных удобрений.

Осенью мульчу из навоза, торфа, компоста заделывают в почву при перекопке; солому и опилки выносят с участка или сжигают.

Осенью более горькую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего спасения влаги. Между комьями не по наслышке задерживается снег; весной дождевые и талые воды не стекают с участка, а задерживаются между пластами и проникают в почву. Помимо всего этого, при обороте пласта вымерзают и высыхают корневища сорных трав, закапываются глубоко в почву листья, потрясенные грибными заболеваниями, а вывернутые наружу зимующие в почве вредители погибают от мороза и уничтожаются птицами. Весной при мотыжении почвы комья с легкостью рассыпаются.

На легких и вполне достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5—8 см) в пределах кустов.

Для предохранения от засорения ягод у раскидистых и молодых кустов, а еще для ускорения их созревания (уж тем более в дождливую и прохладную погоду) используют подставки — подпорки.

Орошение

Темная смородина — влаголюбивая культура. Важные условия к влаге определены тем, что значительная часть Корней у темной смородины располагается в поверхностных горизонтах почвы — в слое 20-60 см.

Весной корни темной смородины растут активно: влаги после зимы еще хватает, но в засушливую погоду летом и осенью при отсутствии дождей, уж тем более на легких почвах, полив необходим.

Смородина остро нуждается в поливах в фазу сильного роста побегов и воспитания завязей (начало июня), во время налива ягод (3-я декада июня — 1-я декада июля), а еще после сбора ягод (2-я декада августа), когда у темной смородины формируются зачатки цветков в молодых почках (дифференциация почек). Следовательно, недостаток влаги сказывается не только лишь на урожае текущего, но и будущего года. Нелишним будет полив и перед цветением смородины. Если осень стоит сухая, перед наступлением зимы (в начале октября) смородину поливают чтобы она получше перезимовала.

Меткие сроки полива находятся в зависимости от почвенно-климатических требований и фактической влажности почвы, какую можно определить самим. Для этого на плантации с глубины 12-15 см берут почву и могуче сжимают в руке. Образовавшийся ком на высоте груди выпускают из руки: если комок, ударившись о землю, не рассыпается, то влаги в почве вполне достаточно и с поливом можно повременить.

Смородину наилучше поливать редко, но обильно, расходуя на один м2 30-50 л воды. Норма полива обязана быть подобный, чтобы почва увлажнилась на всю глубину корнеобитаемого слоя: приблизительно на 40—50 см в первейшие годы после посадки и на 50-60 см в следующие.

Перед поливом по периметру куста на дистанции 30—40 см от концов ветвей делают канавку глубиной 10—15 см. Поливать можно и дождеванием или по поливным бороздам, нарезанным вдоль ряда с двух сторон от растений (глубина борозд 10-12 см). После полива борозды закрывают. Полив дождеванием дает более равномерное распределение влаги в почве, не разрушает слой мульчи, освежает растения и увлажняет приземный слой воздуха.

При всех способах поверхностного орошения по окончании полива необходимо рыхление почвы, чтобы не допустить воспитание на ее поверхности корки. Поливы часто сочетают с подкормками.

В степных районах Поволжья, уж тем более в сухие и жаркие годы, количество поливов доводят до 6-8 за вегетационный период.

Неумеренные поливы затягивают рост побегов, их вызревание задерживается, снижается зимостойкость.

Удобрение, подкормки

Как и все ягодные кустарники смородина различается быстрым развитием и рано начинает плодоношение — часто уже на 2-й год после посадки. Огромный вынос питательных веществ из почвы связан также с ежегодной обрезкой кустов и высоким урожаем ягод. Если не заботиться о возобновлении плодородия почвы, то малое минеральное питание в скором времени проявит себя в снижении урожайности и величины плодов. Смородину считают нетребовательным растением. В то же время, мирясь с истощением почвы, смородина щедро отзывается на внесение удобрений и отличный уход.

На урожай темной смородины оказывает большое влияние, прежде всего, азотное удобрение, внесенное в предыдущий год. При дефекте азота листья мельчают, приобретают бледную окраску, рост побегов задерживается. Меленькие листья в первой половине августа приобретают багряный оттенок. При уходе за темной смородиной желательно сочетать азот органических и минеральных удобрений.

Недостаток фосфора тоже сказывается для начала на урожайности и габарите ягод.

Калийные удобрения, уж тем более сернокислый калий, оказывают большое влияние на содержание сахара в ягодах. При дефекте калия по краям листьев показывается желтая каемка, навевающая воспоминания ожоги.

Предпосадочная подготовка почвы и внесение в посадочную яму органических и минеральных удобрений обеспечивают кусты темной смородины достаточным питанием на первые 2 года.

Начиная с 3-го года под осеннюю перекопку почвы вокруг куста вносят главное удобрение: 8-10 кг перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата, 50-70 калийной соли или 200 г золы. На тяжелых глинистых, кислых почвах можно использовать известь (500—700 г/м2). В момент выбора калийных удобрений следует избегать хлорсодержащих воссоединений, оказывающие нежелательное воздействие на корневую систему смородины. Идеальне применять сернокислый калий или золу.

На плодоносящих плантациях норму органических удобрений увеличивают до 30 кг на куст. Если вносят только минеральные удобрения, то их дозы увеличивают в полтора раза. Почву вокруг кустов перекапывают на глубину 6—10 см, не разбивая комьев земли. Не стоит стремиться к глубокой перекопке земли, чтобы не повредить корни. Нельзя проводить ее в чрезвычайно поздние сроки, поскольку поврежденные корни не успевают восстановиться до начала морозов.

Азотные удобрения вносят, начиная со второго года после посадки, как правило в качестве подкормок. Подкормки проводят в некоторое количество сроков: рано весной, во время создания завязей и после сбора урожая. Как нельзя получше для этой цели подходит разведенная навозная жижа (1:3-4), птичий помет (1:10-12) и мочевина (40-50 г на 10 л воды).

Жидкие подкормки вносят в бороздки, вырытые по окружности кроны куста. Глубина бороздок — 15—20 см. Подкормки получше проводить после дождя или после полива (на 1 куст достаточно 1-го ведра). После внесения удобрений бороздки закрывают.

При дефекте органических удобрений вполне можно применять так именуемое зеленое удобрение. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох, вику, а к осени бобовые перекапывают в скошенном или прикатанном виде.

Органические удобрения (перепревший навоз, компост, торф, зеленую траву) можно вносить в качестве мульчи с будущей заделкой в почву осенью. Слой мульчи обязан быть не менее 5—8 см. Замульчированная почва меньше теряет влагу, при всем при этом улучшается тепловой режим, не образуется корка. Мульча препятствует прорастанию сорняков, что до минимального количества снижает количество обработок и сохраняет структуру почвы.

Лучшие результаты дают внекорневые подкормки растений азотными удобрениями или комбинированными растворами, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы. В огромной дозе воды растворяют 50-100 г мочевины, или 50-70 г аммиачной селитры, столько же сернокислого калия, 200 г суперфосфата. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, в следствии этого сначала нужное количество разводят в не очень большом числе воды, тщательно перемешивают, пару месяцев сливают и настаивают. Осадок снова заливают водой, повторяют все операции. Оба слитых раствора используют и соединяют для опрыскивания. Сроки обработки смородины посвящены важным фазам вырабатывания растений: после цветения (обработку можно повторить спустя 10-15 дней) и после уборки урожая во время дифференциации цветочных почек. Чтобы не призвать ожоги листьев, опрыскивание проводят утром или вечером.

Внекорневую подкормку можно совместить с опрыскиванием плантации против болезней и вредителей.

Обрезка

Обрезка представляется одной из важнейших работ по уходу за растениями темной смородины.

Темная смородина стремительно реагирует на истинную и своевременную обрезку увеличением урожая. Таковой эффект связан с ненизкой скороспелостью почек, коротким сроком жизни вырабатывания прикорневых ветвей, спешной заменой обрастающих веточек и немедленной реакцией растений на повреждение надземной части растения.

Цель обрезки: создание могучего куста с старыми добрыми приростами, с сильными ростовыми и плодовыми почками, регулирование плодоношения и улучшение требований объяснения всех неоднократной растения.

Без обрезки кусты больше загущаются, ветви быстро стареют, теряют свою продуктивность и отмирают, урожай снижается.

У основного количества сортов темной смородины самый-самый дорогый урожай сосредоточен на однолетнем приросте двух — трехлетних ветвей (3-й — 4-й порядок ветвления). Со временем плодоношение смещается на однолетний прирост более высоких порядков ветвления, удаляясь от центра к периферии. Чем выше порядок ветвления, тем короче прирост и тем мельче ягоды. На 6-й год жизни ветви темной смородины почти не имеют прироста. Таковые ветви следует заменять и удалять молодыми прикорневыми побегами.

Урожай темной смородины прямо пропорционален величине суммарного однолетнего
прироста. Задача обрезки— добиться выхода в свет сильных однолетних побегов в кроне и несколько прикорневых побегов.

Для равномерного вырабатывания куста надо иметь одно и то же число ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять одно и то же количество старых ветвей молодыми. Малогабаритная, практичная для функционировы крона состоит из 15-20 ветвей разного возраста, из которых ежегодно вырезают 3-4 ветви старше 5—6-летнего возраста. У сортов, каковые плодоносят не только лишь на однолетнем приросте, но и на 2-3-летних плодушках, ежегодно вырезают только по 2-3 старых ветви.

Возраст ветвей определяют по числу ответвлений и по морщинистым наплывам — внешним годичным кольцам, обозначающим границу между приростами разных лет. Дополнительным признаком для установления возраста ветви служит окраска коры: у молодых ветвей она светлая, у старых — черная, почти темная.

Создание молодых растений темной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка слабых нулевых побегов (а); искривленных и загущающих побегов (б); укорачивание прошлогоднего прироста (в) для стимулирования ветвления; 2 — укорачивание нулевых побегов (а); их ветвеление после укорачивания (б)

При формировании кустов темной смородины у молодых растений оставляют по 3-4 сильных, не по наслышке размещенных прикорневых побегало тех пор, пока не получится широченный необыкновенный куст, состоящий из 15-20 ветвей. Чем шире основание куста, тем важнейше в ход идет площадь; середина куста не загущается. На этом создание куста заканчивается. Далее начинают ежегодно вырезать у основания куста по 3-4 прежные ветви и в обмен оставлять по 3—4 сильных прикорневых побега. Снятие старых веток вызывает пробуждение спящих почек, которые находятся у основания ветвей и воспитание новых прикорневых (нулевых) побегов, каковые формируются из придаточных почек на корневище или из почек на заглубленной части ветвей.

Сорта темной смородины отличаются по способности к воспитанию и ветвлению прикорневых побегов. У сортов с сильным ростом прикорневых побегов и слабым ветвлением рекомендуется укорачивать прикорневые побеги на 1/3 их длины, а все боковые ответвления — на 3-5 почек с тем, чтобы усилить ветвление куста.

У сортов со слабым ростом прикорневых побегов и сильным ветвлением нужно дополнительно вырезать 1-2 сильных нижних боковых побега на взрослых ветвях, чтобы усилить прорастание прикорневых почек, кроме того на нулевых побегах удаляют только верхушки с невызревшими почками.

Обрезка взрослого куста темной смородины (по Кудрявцу Р. П.): куст до (а) и после обрезки (б)

Сорта 3-й команды занимают промежуточное положение по этим признакам. У таких сортов нулевые побеги укорачивают на 1/2 длины для усиления ветвления, а боковые побеги на взрослых ветвях укорачивают до не по наслышке созданной почки.

Куст должен не по наслышке проветриваться и освещаться. При плохом освещении ветвей в середине куста ягоды будут завязываться лишь на периферии. Независимо от сортовых отличительных черт обязательно удаляют все лежащие на земле ветви, сухие, страдающие, поломанные, подрастающие внутрь куста; излишние и хрупкие прикорневые побеги, а еще подмороженные верхушки однолетнего прироста. Кусты обязаны быть разреженными, без излишнего переплетения и загущения ветвей.

Обрезать кусты можно осенью, после листопада, но важнейше ранней весной, в период сокодвижения (до распускания почек).

Омолаживание старых и прореживание запущенных кустов

На запущенных участках, когда за растениями долго не ухаживали, удаляют все страдающие, хрупкие и поломанные ветви, создающие излишнее загущение и затенение, а еще прежные, со слабым приростом и огромным количеством сухих веток и отмерших кольчаток. Если у таких кустов есть некоторое количество сильных прикорневых побегов, которыми можно заменить малоурожайные ветви, то следует провести омолаживающую обрезку.

Омолаживание следует проводить на протяжении 2—3 лет, чтобы резко не снижать урожай.

В 1-й год удаляют половину или тридцать процентов наиболее старых ветвей, срезая их на уровне почвы или над сильным молодым боковым ответвлением. На последующий год удаляют еще тридцать процентов или половину и в одно и тоже время удаляют ненужние, наиболее хилые, лишные для создания куста ветви. На 3-й год удаляют все оставшиеся устаревшие ветви.

Омолаживание надо проводить в перспективе первоклассной агротехники, со временем формируя куст. На 5-й год, когда омоложенный куст будет сформирован, приступают к постоянной обрезке и прореживанию. Таковое омолаживание может продлить плодоношение темной смородины на 8—10 лет.

Обрезка запущенного куста темной смородины (по Кудрявиу Р. П.): а — куст до обрезки; б — куст после обрезки; в — омоложение некоторой ветви с переводом на юное изрядное ответвление

Уборка урожая

Сбор урожая — самый-самая трудоемкая работа при выращивании смородины. Производительность труда при сборе ягод находится в зависимости от урожайности, величины ягод и одновременности их созревания. Все потрясенные и тяжелобольные вредителями ягоды собирают отдельно и уничтожают.

У темной смородины ягоды в кисти чаще всего неодинаковые по величине и далеко не всегда созревают одновременно: раньше созревают более большие в основании кисти. Исходя из величины плантации и характера употребления ягод урожай собирают за один или 2-3 приема. На не очень больших участках и в при

усадебных садах ягоды собирают поштучно, россыпью 2—3 раза во время полного созревания. Если ягоды нужно отправить на неблизкое расстояние, то снимают полные кисти, когда в них созревают пробные ягоды. Плоды, организованные в недозрелом состоянии, доспевают за некоторое количество дней, но во многом теряют свои вкусовые качества.

Запаздывать со сбором не стоит, поскольку созревшие ягоды довольно с легкостью осыпаются, помимо всего этого часто ухудшается их вкус.

Период сбора ягод бывает продолжительным и находится в зависимости от подбора сортов. Скапливать смородину важнейше рано утром, когда сойдет роса и кусты обсохнут, или во 2-й половинке дня, когда спадет жара. В пасмурную погоду время сбора не имеет значения. Ягоды, созданные в солнечную, теплую погоду или в период дождя, быстрее портятся.

Собирают ягоды в не очень большие корзинки из дранки или решета емкостью 3-4 кг. Пересыпать ягоды из одной тары в альтернативную нельзя, поскольку они мнутся, и их товарные качества снижаются.

Организованные ягоды до применения или транспортировки хранят в прохладном районе.

Защита от весенних заморозков

В средней полосе часто происходит испорчение цветущей смородины поздневесенними заморозками. Наиболее коварны нежданные предутренние заморозки после теплых дней. Приметами наступления ночного заморозка могут быть острое похолодание в вечерние часы, явное небо и насыщенные суперзвезды.

Для охраны цветущих кустов от заморозков можно использовать опрыскивание водой и дымление.

При дождевании сада увеличивается влажность воздуха вокруг растений. В период снижения температуры образуется изморозь с одновременным выделением тепла, и температура вокруг растений увеличивается на 1-2 градуса. Увлажненная почва не по наслышке пропускает тепло из нижних слоев и в следствии этого медленно остывает.

Опрыскивание водой требует большое количество времени: его ведь надо проводить 5—6 раз на протяжении ночи, кроме того влажными обязаны быть не только лишь сами растения, но и почва под ними. Пробное опрыскивание проводят в 1-м часу ночи, 2-е — в первой половине заморозка. При угрозе возврата холодов нужно предпринять попытку хотя бы заранее пролить почву под кустами.

Если участок огромный, то помочь может дымление. Применяют дымовые шашки или костры. Через 10—15 м разложить кучи, состоящие из влажных веток, хвои, хвороста, садового мусора, соломистого навоза. В верхней части должен содержаться плохо сгораемый материал. Кучи из горючих материалов размещают на месте заранее. Располагают их в одну линию с той стороны участка, откуда в безветрие ощущается перемещение воздуха.

Гореть костры нужны долго — 3-4 часа. Дымление начинают, когда температура воздуха опуститься до 1 °С (в 2-3 часа ночи), а заканчивают через час опосля того, как температура воздуха поднимется выше 0 °С.

В последние несколько месяцев при угрозе заморозков цветущие растения целиком укрывают белым нетканым или тем или иным подручным материалом. Кусты достаточно укрыть только лишь сверху.

Перед распусканием почек у смородины можно пригнуть ветви к земле и освободить их только после становления завязей.

Заморозков колоссальне не будет, если систематично кукует кукушка и расцвела багряная рябина.

Выращивание под пленкой

Для приобретения ранних урожаев ягод кусты смородины можно разместить в 2 ряда по схеме 1,25 х 1 м. Рано весной посадки укрывают пленкой, закрепляя ее на дугах. Габариты пленочного покрытия: длина 50-60 м, ширина 4,4 м. В пленочном тоннеле размещают улей с пчелами. Этот прием дает возможность ускорить созревание на 3-4 недели. Пленку снимают после сбора урожая.

 
Статья прочитана 178 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

 

Последние Твитты

Loading

Архивы

Наши партнеры

Читать нас

Связаться с нами

Наши контакты

Тел.      

Skype  

ICQ