Агротехника выращивания смородины красной
Предпосадочная подготовка почвы, посадка и уход за красной смородиной мало чем отличаются от таковых у темной смородины.
Посадка
Растения красной смородины, более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают вполне достаточно огромную площадь. В следствии этого при высадке кусты следует размещать на дистанции не меньше 1,5 м друг от друга.
Багряную смородину по традиции размещают по границам участка либо вдоль дорожек. Но, принимая во внимание привлекательность красной смородины во время созревания и цветения ягод, ее успешно можно высаживать группами либо вместе с декоративными многолетними и кустарниками цветами.
Посадку идеальне проводить ранней осенью, в конце сентября — начале октября.
Приобретая готовые дома для проживания там постоянно или временно, вам потребуются данные знания, так обустройство приусадебного участка, его внешний вид полностью зависят от наличия у вас знаний в области возделывания различных культур.
При подготовке почвы проводят коренное окультуривание почвы в посадочных ямах. Размер заключительных — 60 х 60 см и более исходя из плодородия почвы. Верхний плодородный слой почвы смешивают с удобрениями (10-12 кг перегноя либо компоста, 200 г суперфосфата и 200-300 г древесной золы). Саженцы высаживают с заглублением, после посадки почву вокруг молодых растений уплотняют, мульчируют и поливают. Надземную часть саженца укорачивают на 3—4 почки.
Уход, удобрение
Хотя красная смородина не предъявляет высоких условий к плодородию почвы, она чрезвычайно отзывчива на внесение удобрений. Ее ведь урожаи в 1,5-2 раза выше, нежели у темной смородины.
Красная смородина предпочтительнее чувствует себя на рыхлых плодородных легких почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6-6,5). Но к внесению органических удобрений она менее требовательна, чем черная смородина, однако чрезвычайно чувствительна к хлору. В следствии этого под багряную смородину не стоит вносить калийное удобрение в качестве хлористого калия. Предпочтение следует отдавать калию сернокислому либо печной золе. К известкованию почвы тоже необходимо подходить с осторожностью — на переизвесткованных почвах растения испытывают страдания от хлороза.
Если перед высадкой посадочные ямы были не по наслышке заправлены удобрениями, то растения в течении первых двух-трех лет станут иметь довольное питание. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как навоз, торф, перегной, компост, пополняет запасы питательных веществ и делает лучше структуру почвы. Красная смородина отзывчива на мульчирование. Почву засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10—15 см.
Если почва систематично мульчируется, можно ограничиться одними минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Их обычно вносят под осеннюю перекопку; если внесение этих удобрений отложить до весны, то они из-за хилой физической активности в почве поступят к корням и начнут усваиваться только во 2-й половинке лета. Наоборот, азотные удобрения с легкостью вымываются дождевыми и талыми водами, и вносят их обычно весной и в начале лета в качестве подкормок.
Рано весной кусты красной смородины подкармливают мочевиной (20-25 г на куст), в период цветения — раствором коровяка (1:8-10) либо птичьего помета (1:15-20). В этот период эффективны также внекорневые подкормки растворами микроэлементов. Опрыскивание красной смородины раствором борной кислоты, марганцовокислым калием, сернокислым цинком, молибденово-кислым аммонием (1,5—2 г на огромная доза воды) увеличивает завязываемость и размер ягод, что дает возможность увеличить урожай на 20—30%.
После уборки урожая растения можно подкормить калийными и фосфорными удобрениями (40 г суперфосфата, двадцать грамм сернокислого калия либо сто грамм золы на 10 л воды). Эти макроэлементы нужны для закладки плодовых почек. Минеральные удобрения в этот период можно заменить жидкими органическими (2 огромной дозы на куст).
Красная смородина — растение более прочное, чем черная. Для того, чтобы посадки долго не теряли продуктивность, начиная с 5-го года надо вносить органические удобрения, хоть раз в 2-3 года по 10-20 кг на куст.
На легких песчаных почвах органическое удобрение надо вносить чаще, желательно каждый год, и совершать это наилучше не осенью, а весной. Оказывается, что в песчаных почвах органические удобрения быстрее минерализуются, а легкорастворимые минеральные удобрения вымываются задолго до начала вегетации в глубоко лежащие слои и становятся недоступными для растений. Вследствие маленькой влагоемкости песчаных почв под смородину нельзя вносить ненизкие дозы минеральных удобрений, поскольку в засуху больше повышается концентрация почвенного раствора, что может призвать задержку в росте причем даже смерть растений. Внесение органических удобрений повышает связанность песчаных почв и именно тем делает лучше их влагоемкость и ограничивает вымывание растворимых удобрений.
При выращивании красной смородины на легких почвах, уж тем более в засуху, минеральные удобрения получше вносить в качестве раствора. Жидкие удобрения и навозная жижа быстрее усваиваются. Вносить жидкую подкормку предпочтительнее в кольцевые канавки вокруг растений. Если почва сухая, то после подкормки смородину поливают (2-3 огромной дозы на куст), канавки закрывают землей, почву рыхлят и мульчируют. Ширина удобряемой полосы должна отвечать ширине кроны. Раствор должен пропитать всю зону залегания горизонтальных корней и попадут на глубину не меньше 40 см. В пределах центра удобрений вносят меньше. По мере разрастания смородины площадь полос увеличивается.
Красная смородина положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, уж тем более во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.
Ягоды ранних сортов чрезвычайно притягивают птиц. Для охраны урожая вполне можно применять любые отпугивающие средства.
Обрезка и создание
Кустовой способ — ведущей способ формирования красной смородины в отечественном садоводстве, не нуждающий специальных опорных приспособлений.
Омолаживающая обрезка красной смородины: а — куст до обрезки; б — после обрезки
При высадке побеги коротко обрезают, оставляя не поверхности 3—4 не по наслышке вырабатываные почки. Такая обрезка способствует становлению сильных боковых ответвлений из оставшихся почек и стимулирует воспитание прикорневых побегов из почек на заглубленной части растения.
Весной следующего года покидают 3—4 удачно расположенных сильных прикорневых побега. Хрупкие и добавочные вырезают на уровне почвы. У сортов со хилой побегообразовательной способностью нулевые побеги укорачивают на 1/3—1/4 длины.
В будущие годы куст продолжают формировать также, пока не сформируется по 3—4 ветви каждого возраста. У красной смородины наиболее урожайные 3-5-летние ветви. В 6—8-летнем возрасте приступают к омолаживающей обрезке куста. У сортов со хрупкой побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают до сильного бокового ответвления (в первую очередь это волчковый побег). У сортов с отличной побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают полностью. Каждый год надо удалять по 2—3 старых ветви.
Приемы обрезки красной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка целых ветвей на кольцо — (а) неверно, (б) правильно; 2 — обрезка ветвей «на перевод» (на мощное боковое ответвление) — (а) неверно, (б) правильно
Для того для того, чтобы восстановить продуктивность старого куста, срезают всю надземную часть до уровня почвы, не оставляя пеньков. Из образовавшихся побегов покидают самый-самые изрядные и создают куст так, как описано выше.
В протяжение всей жизни растения ежегодно удаляют страдающие, поврежденные, загущающие и стелющиеся по земле побеги.
Прочие образы формирования
Багряную смородину можно выращивать не только лишь в качестве куста. Ее крона легко выводится в форме пирамиды, веретена, вазы. Чрезвычайно живописны формы в качестве кордонов, простейших пальметт веерного либо шпалерного типов.
Однако наиболее декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только лишь отличается необычным видом и привлекательностью, но и оказывает большое влияние на скороплодность, урожайность и качество ягод. Обычно куст образуют на коротком либо на высоком штамбе.
В Европе багряную смородину чаще выращивают кустом на коротком штамбе (20—25 см) с восемью скелетными ветвями и открытым центром. Штамб образуют при пробный же обрезке. У посаженных в сентябре-октябре однолетних либо двухлетних растений ветви укорачивают наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветви, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Удаляют все приросты на штамбе, а еще прикорневые побеги по мере их образования.
Ближайшей осенью, в следующем году после посадки, надо укоротить наполовину те однолетние приросты, какие будут основными скелетными ветвями (до 8 ветвей). Их также обрезают на почку, обращенную наружу. Прочие боковые побеги обрезают коротко, оставляя 5 см длины, для стимулирования образования плодовых веточек. Все отмершие, поврежденные и страдающие ветки удаляют.
В июле, когда начнут окрашиваться ягоды и сформируется прирост этого года, бесполезные боковые побеги укорачивают до 10 см, для того, чтобы обеспечить доступ света к ягодам; при всем при этом главнейшие проводники не трогают.
Весной необходимо вновь укоротить наполовину проводники на почку, обращенную наружу. А боковые побеги, укороченные летом до 10 см, снова коротко обрезают, оставляя всего 2—3 см длины.
В финале должна получиться компактная, не по наслышке освещенная крона с огромным количеством обрастающих веточек.
Для получения высокого штамба (80—120 см) кустарник образуют в один ствол и дают возможность развиваться боковым побегам до того момента, когда штамб достаточно утолстится, впоследствии все боковые побеги по длине штамба обрезают на кольцо.
Создание красной смородины на коротком штамбе: а — саженцы красной смородины высаживают осенью, ветви укорачивают наполовину на почку, обращенную наружу. По мере образования удаляют все приросты на штамбе и прикорневые побеги; б —в конце осени либо весной следующего года укорачивают приросты на ветках, выбранных в виде основных, наполовину на почку, обращенную наружу. Все прочие боковые ветви укорачивают до 5 см. Удаляют также все прикорневые побеги и приросты на штамбе; в — летом 2-го года (июль) укорачивают все бесполезные побеги до 10см, проводники не трогают; г — весной следующего (3-го) года укорачивают проводники наполовину (на внешнюю почку), а обрезанные летом боковые побеги еще укорачивают до 2—З см. В одно и тоже время удаляют все подсохшие, страдающие, поврежденные ветви. Летом в первой половине созревания в который раз обрезают бесполезные боковые ветви до 10 см
Дальнейшее создание кроны на указанной высоте заключается в удалении чересчур толстых ветвей и укорачивании боковых побегов до 1/3 длины (20-30 см). Более хрупкие побеги не укорачивают. Для интенсивно растущих побегов предусматривается более короткая пинцировка и подрезка (прищипка) опять отрастающих ветвей.
Прекрасным подвоем для штамбовой формы красной смородины являются сеянцы смородины золотистой. Корнесобственные саженцы золотистой смородины (воспитанные из черенков) употребляют не часто для этой цели.
Для прививки выбирают мощный вертикально размещенный побег, прочие вырезают. Зимнюю либо весеннюю прививку красной смородины на однолетние сеянцы золотистой смородины проводят способами усовершенствованной копулировки, в приклад либо «в боковой зарез». Прививки стратифицируют и рано весной, до распускания почек на привое, высаживают привитые растения в обнаруженный грунт, и подокучивают рыхлой землей.
В первые годы покидают в пределах 5 наиболее сильных, здоровых, равномерно расположенных ветвей красной смородины; укорачивают на 1/3 —1 /2 длины, на почку, обращенную наружу. В последующем любую весну крону прореживают с оставлением 4—5-летних ветвей; более устаревшие удаляют. Диаметр кроны штамбового кустарника достигает в среднем 1,8 м.
В протяжение вегетации надо вырезать все приросты на штамбе и побеги возобновления у золотистой смородины. Эту действию, как не прискорбно, приходится скрупулезно исполнять каждый год и не один раз, поскольку золотистая смородина дает поросль, а побеги возобновления образуются в достаточно множестве. Йошта, гибрид смородины и крыжовника, в виде штамбообразователя лишена этого недостатка.
Для придания высокому штамбу великой жесткости надо обязательно подвязывать его к опорному колышку. К опоре привязывают не только лишь штамб, но и одну из мощнейших ветвей, желательно в самом центре кроны. Еще более верный способ — монтаж трех опорных столбиков, соединенных сверху планками в качестве треугольника. Штамб достаточно привязать к одному из этих столбиков, в таком случае он не выйдет из строя под тяжестью снега и при сильном ветре. Схема посадки штамбовых растений 2,4 х 0,75 м; 1,5 х 1 м.
При выращивании красной смородины на штамбе необходимо подразумевать, что длительность жизни таких растений меньше, нежели у кустовых форм. Помимо всего этого, необходимо учитывать также, что прививаемые сорта в наших условиях обязаны быть достаточно зимостойкими.
Благодаря прочности и пряморослости ветвей и долговечности плодовых становлений сорта Джонкер-ван-тетс, Первенец, Голландская красная не по наслышке подходят для выращивания на штамбе.
Белая и красная смородина чрезвычайно пластичные растения, их можно формировать не только лишь на штамбе, но и в качестве кордона и веера. Кордон формируется на проволочной шпалере; для веерной формы нужна стена либо ограда.
Кордон (схема посадки 2,3 х 0,5 м)
Сразу после посадки растения красной смородины надо укоротить центральный проводник наполовину, подвязать его к вертикальной опоре, а боковые ветки обрезать до 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.
Летом центральный проводник каждый день подвязывают к опоре, но не обрезают. Боковые же побеги укорачивают на 3—5 листьев (10 см). Подобное укорачивание побегов нельзя проводить раньше, чем в первой половине июля, поскольку тогда усиливается воспитание побегов 2-го порядка ветвления.
Создание кордона красной смородины (по К.Бриккелу). 1 — 1-й год: а) Весна. Для формирования центрального проводника укорачивают прирост верхней ветки до 15 см и подвязывают его к вертикальной опоре. Прочие ветки коротко (до 2—3) см) обрезают; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не обрезая. Все боковые побеги укорачивают до 10 см (на 3—5 почек). 2 — 2-й год: а) Весна. Укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника до 15 см; все боковые приросты — до 2—3 см; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не укорачивая. Все боковые приросты обрезают до 10 см. Далее приемы обрезки 2-го года повторяют в протяжение ряда лет, пока центральный проводник кордона не достигнет 1,5—1,8м. 3 — Создание взрослого кордона: а) Весна. Обрезают прошлогодний прирост центрального проводника на первую почку, а все боковые ветви — до 2—3 см; б) Июль. Укорачивают прирост центрального проводника и все боковые ветви до 10 см.
Создание красной смородины на шпалере
На 2-й год весной обрезают проводник на почку, альтернативную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста; все боковые укорачивают до 2—3 см. Летом того же года в который раз создают вертикальный проводник, каждый день привязывая его к вертикальной опоре, и укорачивают боковые побеги на 3—5 листьев (10 см).
Эти операции в указанной последовательности повторяют до того времени, пока центральный проводник вертикального кордона не поднимется на высоту 1,5—1,8 м. Получится более или мене буквальной зигзагообразный центральный проводник.
На взрослом вертикальном кордоне ежегодно весной побег продолжения на проводнике обрезают на первую почку, а боковые приросты — до 2—3 см длиной. В июле — очередная обрезка: все свежие приросты на проводнике и боковых ветвях укорачивают на 3—5 листьев (до 10 см).
Трансформацией этого способа является трудный кордон или шпалера с равномерно расположенными на центральном проводнике ветками. Каждая ветка подвязывается к проволочной шпалере и формируется как горизонтальный кордон.
Растение смородины формируется почти в свою очередь, как пальметта яблони. Для того, чтобы получить подобную форму, надо сделать выбор однолетнее растение с 3-мя могучими ветками. Предпочтительнее, ecли одна из них будет расположена вертикально (центральный проводник), а две альтернативные на высоте 30 см от уровня почвы — супротивно (нижний ярус). В следующие годы на центральном проводнике покидают по 2 супротивные ветки, размещенные над нижним ярусом, прочие укорачивают до 2-3 см. В следствии формируется растение высотой до 1,5 м с 4 ярусами горизонтальных веток, каждая до метра длиной. Когда растение сформировано, любую ветку обрезают как привычный кордон.
Веерная форма красной смородины
Для веерной формы предпочтительнее подходит стена или ограда. Основу формирования таких насаждений составляет вырезка и укорачивание ветвей, растущих в сторону междурядий, ширину которых при высадке уменьшают до 1,5 м. Расстояние между растениями от 1,5 до 0,75 м выбирают исходя из количества ветвей в веере (2,3,4). Должное количество ветвей подвязывают к опоре веером. Прочие обрезают как при кустовом образе формирования.
Наибольший урожай покупают с единицы площади при использовании системы «веер с 3-мя ветвями». Низкая урожайность — у системы «куст на штамбе без подвязывания к опоре». Традиционная кустовая форма характеризуется средними показателями урожайности и качества ягод.
При выращивании растений, сформированных на шпалере, облегчается сбор урожая, ягоды немалые, выравненные, прекрасной окраски и достойного уровня, однако возможен ожог плодов.
Веерные системы чрезвычайно живописны, их применяют для живых изгородей.